Сарай с погребом: как построить своими руками на даче

Жизнь в собственном доме с участком занятым домашними культурами непременно требует построить место для их хранения. Для этого строится погреб. Если он будет полностью скрыт под землей, то желательно чтобы место входа не заносило снегом и не заливало водой. Именно это требует совмещения двух надворных построек — погреб под сараем. В жаркую погоду сарай защитит от прямых солнечных лучей и нагревания элементов погреба. Зимой будет защищать от вымерзания.

 

Выбор места для обустройства погреба в сарае

Сарай с погребом желательно строить не слишком далеко от дома. Обычно строят так, чтобы комплекс построек образовывал внутренний двор, который мостят плиткой или асфальтом, чтобы, двигаясь во дворе между постройками весной и осенью не тонуть в грязи.

Другим преимуществом будет то, что в закрытом месте не так пыльно и ветрено, поддерживается свой микроклимат. Не рекомендуется копать погреб близко к стене дома. При строительстве возможно обрушение грунта и стены. Может изменится состояние грунта, и после зимы будут его подвижки. Соответственно по стене могут пойти трещины.

Выбор конструкции погреба под сараем

Сараи отличаются друг от друга по назначению.

Они подразделяются на:

• Место для содержания скота или птицы;
• Сарай для хозяйственного инвентаря;
• Место для хранения дров;
• Мастерская.

Можно совместить подвал с гаражом.
Сарай над подвалом возможен если грунтовые воды позволяют углубится в землю хотя бы на 2-2,5 метра.

В сарае для содержания скота и птицы должно быть сделано ограждения входа в погреб, чтобы домашние животные не смогли провалиться под землю. Пол в месте нахождения животных нужно делать таким, чтобы продукты жизнедеятельности не впитывались в землю и со временем не протекли в погреб.

Важно! Сарай, в котором будут держать домашних животных должен быть утепленным. Надо подумать об утеплении стен и крыши. Для коровы потребуется сеновал, и предусмотреть возможность убрать за ней.

В сарае с погребом скотину лучше не держать. Остальное – инвентарь, дрова, разместить там верстак или оборудование будет возможно. Хозблок с погребом удобен для экономии места на дворе.

Основные виды погребов

Погреб также имеет различные виды. Это:

• Наземный;
• Полузаглубленный;
• Подземный.

Наземный приходится строить на участке, где уровень подземных вод высок. Строят в виде утепленного деревянного ящика. Выкапывается котлован на глубину чуть выше грунтовых вод. Их уровень самый высокий в апреле – мае. Тогда нужно выкопать яму и определить их высоту. Их уровень плюс 10 см и будет уровень пола в подвале. Сарай построить невозможно.

Полузаглубленный строится приблизительно также, как и наземный. Выкапывается котлован на глубину около 1 метра ниже уровня земли. Выкладываются стены и вход с дверью из кирпича. Накрывается крышей из бетонных плит или горбыля. Стены и крыша засыпается толстым слоем земли (обваловывается). Перед входом делается площадка для удобства открывания двери и ступеньки для удобства входа. Будет затруднительно что-то строить поверх.

Подземный строится так, чтобы в нем была высота от уровня пола была 2,2 – 2,5 метра, чтобы была возможность нормально ходить. Такой погреб в сарае будет вполне возможным.

Устройство помещения погреба своими руками

Требуется сделать проект погреба под сараем. Он может быть эскизным. Там мы прорисуем вариант спуска. Он может быть или наклонным с капитальной лестницей и входом в дверь как в подвал или отвесным с приставной или вмурованной лестницей и входом через напольный люк.

Чтобы построить погреб своими руками в сарае потребуется выполнить земляные работы. Если сарай сверху не построен, то лучше его строить после строительства погреба. Тогда возможно подогнать экскаватор, который в течении 20-30 минут легко выкопает вам котлован нужной глубины и размеров. Вам останется только подчистить лопатой стены, выровнять пол.

Важно! Следует знать качество грунта. Если сыпучий, то в верхней части обязательно нужно сделать опалубку.

Необходимые инструменты и оборудование

Нам понадобится инструмент:

• Лопата совковая и штыковая;
• Ведра;
• Пила;
• Молоток;
• Шуроповерт;
• Сварочный аппарат;
• Бетономешалка;
• Болгарка;
• Строительный уровень;
• Рулетка.

Подготовка и рытье котлована

После разметки приступаем к земляным работам. Рытье котлована возможно двумя способами:

Первый способ — это выкопать котлован механическим или ручным способом. Придется выполнять работы минимум вдвоем. Один копает и нагружает в ведра. Другой выгружает ведра в тачку и вывозит землю. После достижения нужной глубины приступают к оборудованию стен и пола.

Второй способ похож на способ рытья колодца со стенками из бетонных колец. Выкопав котлован на глубину приблизительно 1 метр приступают к возведению опалубки и сваривают каркас из арматуры. Заливают каркас на глубину опалубки. Получится «нож», который будет постепенно уходить в землю.

Пока бетон не схватился продолжают выбирать землю из котлована оставив ступеньку. После того как бетон хорошо схватился начинают убирать ступеньку равномерно по всему периметру выгребая землю. После этого опалубку извлекают из земли, надстраивают выше и заливают следующую порцию бетона. Так за несколько раз наш погреб обретет стены и можно приступать к отделке пола. При замешивании бетона полезно добавлять в него добавку делающую его водонепроницаемым (Пенетрон-Адмикс, Mapei Idrosiles, Дегидрол и др.)

При изготовлении стен по второму способу они будут из железобетона или армированного шлакобетона если в бетон добавлять шлак (улучшит теплоизоляцию).

По первому способу список материалов больше – это:

• Кирпич (лучше красный);
• Пеноблоки;
• Шлакоблоки.

Отделка стен и пола ямы погреба

Пол помещения засыпается щебнем и выравнивается. Заливается бетоном. Для этого выкладывают сетку из арматуры приподняв ее на 5 см. Из прутьев арматуры делаются маячки, по которым проще выставлять уровень заливки. Бетон закрывают пленкой и оставляют на дозревание.

Некоторые строители рекомендуют залить пол жидкой глиной. Трещины, которые появляются после высыхания сразу замазать глиной.

Оставляют и просто земляной пол, но это не гарантирует защиту от влаги, которая будет появляться даже если пол будет хорошо утрамбован.

Другой вариант — выложить пол по щебенке кирпичом (красным). Перед выкладыванием обязательно проложить гидроизоляцию – несколько слоев рубероида и только потом кирпич.

После изготовления пола и стен начинают укладывать перекрытие. Оно состоит из балок или бруса. Самые мощные брусья образуют раму, которая лежит на стене (не забудьте положить гидроизоляцию). В раму врезаются брусья той же высоты. Например, рама из брусьев 150 х 150 мм, а в середине 150 х 50 мм. Расстояние между брусьями порядка 40 – 50 см. Снизу потолок подшивается фанерой, OSB, плоским шифером. Сверху укладывают утеплитель, толщина которого должна быть не меньше высоты бруса. Поверх утеплителя прибивают листы фанеры. Поверх фанеры прокладывают гидроизоляцию в виде слоев рубероида. Засыпается землей, глиной или делают легкую стяжку.

Еще один способ — сделать бетонное перекрытие. Делается опалубка из досок. Опалубка не должна протекать. Снизу доски подпираются подпорками пока бетон перекрытия не затвердеет. Поверх опалубки сваривается решетка из арматуры. Если площадь погреба будет большой, то решетку изготавливают в два ряда разделив их между собой расстоянием в 10 см. Решетка должна быть больших размеров чем края стен, чтобы хорошо опиралась на них. После заливки потолка его оставляют набирать твердость на 10-15 дней накрыв пленкой.

Третий способ – укладка стандартных плит. Если есть возможность подъехать крану, то плотно уложив плиты и заштукатурив щели получим практически вечное перекрытие.

Совет! Для лучшей теплоизоляции отверстия в плите заполняются утеплителем.

Оборудование лестницы для спуска в погреб

3D Расчет прямой
лестницы

Лестница для спуска возможна в двух вариантах:

• Приставная или жестко закрепленная вертикальная лестница из дерева или металла;
• Наклонная лестница, которую строят в процессе строительства на подобии лестницы в подвал.

Обе лестницы имеют преимущества и недостатки.

Вертикальная лестница строится быстрее, можно поменять в процессе эксплуатации, но если люди в возрасте, то может получиться так, что слезешь и не вылезешь. Люк для такой лестницы тоже делается достаточно быстро. Варится рама из металлического уголка. К раме привариваются петли. К петлям болтами или саморезами прикручивается щит, набранный из досок. В противоположной стороне от петель крепится ручка (можно дверную). Щит не должен иметь щелей и быть хорошо утеплен, чтобы люк не промерзал.

Наклонную лестницу труднее строить и требуется больше материалов и труда. Для спуска по такой лестнице можно сделать люк (как для вертикальной) и в конце поставить еще дверь как в подвал.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

В последней стадии строительства погреба устанавливается вентиляция. Обычно это две асбоцементных жестяных или пластиковых трубы, которые ставятся в разных углах помещения. Одна опускается на высоту 150-200 мм от пола — приточная, а другая на расстоянии 100-150 мм от потолка — вытяжная. На улице их выводят на высоту приточную – 200-500 мм. Вытяжную не ниже 1500 мм от земли. Обе трубы оборудуются задвижками для регулировки скорости воздушного потока, и защитными колпачками. Если конфигурация погреба не прямоугольная и состоит из нескольких комнат, можно поставить вентилятор.